Как правильно фотографировать самоделки — это нужно знать каждому

КАК ДЕЛАТЬ ХОРОШИЕ ФОТОГРАФИИ: НАСТРОЙКИ ФОТОКАМЕРЫ

Не менее важным в создании хороших качественных снимков является установка настроек. По началу вы, конечно, можете пользоваться автоматическим режимом, но для того, чтобы достигнуть результатов, следует изучить режимы, функции и установки вашего фотоаппарата.

В этой части статьи мы более подробно рассмотрим настройки зеркальной камеры, ответим на вопрос — как научиться правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом (если вы приобрели другой тип камеры, вы все равно можете изучить эти 4 правила, так как профессионал должен иметь представление обо всех своих рабочих аппаратах).

1.    ИСО (светочувствительность камеры): качество будет зависеть от правильно выставленного уровня освещенности объектов (для темного помещения – уровень 800, пасмурная погода – 400, хорошее освещение – до 200).

2.    «Баланс белого»: для настроек отображения более естественного цвета (например, свет лампы придает желтый оттенок, с помощью «баланс белого» вы можете настроить более естественный цвет).

3.    Диафрагма: отверстие в объективе, контролирующее потоки света (при закрытой диафрагме – снимки резкие по всей поверхности, при открытой – фокусировано).

4.    Параметр «выдержка» (короткая, используется для заморозки кадра, например, снимок бега собаки, длинная при слабом освещении с более проработанными деталями).

Теперь вы знаете основные правила, как научиться делать хорошие фотографии. Следующим пунктом, который безусловно важен для начинающих профессионалов – как научиться правильно фотографировать?

Советы начинающему фотографу

Хороший фотограф всегда думает, перед тем как нажать на кнопку спуска затвора, поэтому всем желающим научиться фотографировать, вне зависимости от выбранного жанра, советуем обратить внимание еще на следующие рекомендации:

• Не перегружайте фотоснимки большим количеством элементов, чтобы они не выглядели беспорядочно. Лучше сделать пару смысловых акцентов, и тогда зритель поймет, на чем сконцентрироваться при просмотре.
• Аналогично и с выбором цветовой гаммы: старайтесь не перегружать снимки множеством оттенков — на такую пестроту тяжело смотреть. Два-три доминирующих цвета — универсальный вариант.
• Не зацикливайтесь только на вертикальной или только на горизонтальной ориентации фото. Например, подчеркнуть длину или высоту объекта можно вертикальной съемкой, а ощущение пространства проще передать с помощью горизонтального снимка.
• Снимайте с разных позиций. Не ограничивайте себя видом «на уровне глаз» — фотографировать можно с нижних точек, сидя, лежа, привстать на носочки, взобраться на возвышенность, снимать, глядя сверху вниз, и наоборот. Привычка фотографировать с разных точек даст вам возможность всегда оценивать перспективу и понимать, какая позиция будет работать для вашего снимка лучше всего.
• Следите за линией горизонта, дабы она не получилась заваленной. Иногда этот прием используют нарочно, но в большинстве случаев это только портит фотографию.
• Не лишним будет научиться работать в фотошопе. Фотографировать так, чтобы потом снимки совсем не требовалось редактировать — высшее мастерство, но на самом деле обработка фото — хороший способ сделать ваши снимки чуточку выразительнее. Пригодятся эти знания и при переводе старых слайдов в фотографии.
• Станьте частью фотосообщества — выкладывайте свои снимки в Интернет, на различные фоторесурсы, дабы получать отклик от пользователей и оценивать работы других фотографов. Вам нужно научиться выделять среди потока мнений обоснованную критику, адекватно ее воспринимать и брать на заметку с целью избежать подобных ошибок в следующих снимках.

Чтобы научиться фотографировать, необходима постоянная практика. Снимайте каждый день. Всюду берите с собой фотоаппарат и не упускайте возможности запечатлеть понравившийся момент.

Поначалу можете фотографировать хоть все подряд, но после того, как привыкнете к камере, не ждите, когда хороший сюжет попадется под руку — ищите этот сюжет. Когда какая-то идея возникает у вас в голове, найдите способ ее воплотить.Эти советы пригодятся и тем, кто хочет научиться фотографировать для себя, и тем, кто хочет сделать фотографию способом заработка.

Как не надо фотографироваться

1. Не стоять прямо. Одну ногу выставить немного вперед. Такое положение визуально удлиняет нижние конечности.
2. Уровень горизонта не должен проходить по голове.
3. Не делать кадры без акцента. Обо всем и ни о чем.
4. Ковры, обои и прочие предметы домашнего быта – запрет для фотографий.
5. Следить за тем, что попадет в кадр. Наводиться камерой только на нужный объект.
6. То, что находиться впереди объекта, не должно его закрывать.
7. Повороты головы вверх или вниз не приветствуются. Черты лица искажаются. Лучше наклонять голову в разные стороны.
8. Не закрывать шею. Образ становится тяжелым.
9. Сильно согнутые колени плохо сказываются на общем образе.
10. Избегать прямых ракурсов.
11. Руки не должна быть прижаты к телу.

Помня обо всех предостережениях и придерживаясь вышеописанных правил, сделать хороший снимок не составит никакого труда. Выбрав правильную позу и подключив фантазию, можно создать отличный кадр, способный подарить только положительные эмоции. На такое фото приятно будет посмотреть много лет спустя.

Полезные функции фотоаппарата

Что такое гистограмма и для чего она нужна?

Гистограмма — это своеобразный график распределения яркости пикселей по динамическому диапазону. Слова могут показаться заумными, сейчас объясню проще. Взгляните на приведенные изображения.

Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.

Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая �живая гистограмма�. На зеркалках может выводиться при воспроизведении.

Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но �вытянуть� в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.

Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг, или эксповилка. Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.

Как избежать смаза картинки

Как известно, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. �Безопасная� выдержка, гарантирующая большую вероятность получения четкой картинки, вычисляется по простой формуле:

t = 1 / ЭФР

ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность �безопасной� выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.

Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.

Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз. Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.

Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.

Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает �безопасное� значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.

Подбираем освещение

Освещение – важная часть построения снимка. При помощи источника света можно подчеркнуть выгодные стороны модели. «Золотое правило» всех фотографов – используйте естественное освещение, когда это возможно. Однако солнечный свет не должен быть направлен на лицо модели: от этого она будет щуриться. Постройте кадр так, чтобы освещение располагалось сбоку.

Правильно располагайте источник освещения

При фотосъемке в помещении используйте мягкий, рассеянный свет. Добиться этого можно расположив модель у окна с легкими прозрачными шторками. Если вы используете искусственное освещение, лучше не подавать свет внизу: это затемнит лицо модели. Если вы снимаете на телефон, позаботьтесь о правильных настройках встроенной камеры. Не фотографируйте человека под светом лампы дневного освещения. Это придаст лицу зеленоватый оттенок.

Учимся фотографировать правильно: секреты от профессионалов

Все начинающие фотографы обучались этому мастерству самостоятельно, путем проб и ошибок. Они делали огромное количество неудачных кадров, прежде чем сделали один восхитительный кадр. Теперь многие из них являются известными людьми и с ними готовы сотрудничать популярные журналы и не только. Вот основные секреты этих фотографов:

Постоянно носите с собой фотоаппарат и фотографируйте каждый день. Большая вероятность того, что вы сфотографируете что-то захватывающее. Вы сможете увидеть мир совсем по-другому.
Считайте до десяти. Потратьте свое время, чтобы выбрать правильный ракурс. Не нужно фотографировать с целью, чтобы потом обрезать потом фотографию. Это поможет вам сэкономить время и при вы не потеряете качество изображения.
Никогда не фотографируйте в прямых солнечных лучах, особенно людей. Лучше всего делать снимки утром или вечером.
Проверяйте задний план

Очень важно, чтобы из головы фотографируемого не торчало дерево или какой-нибудь столб. 

Изучайте работы профессиональных фотографов, пробуйте фотографировать, к примеру, одно и тоже здание только под разными ракурсами и вы заметите, какой именно ракурс подходит тому или иному зданию. Узнавайте каждый день что-то новое, экспериментируйте и у вас обязательно все получится. Также вы можете найти обучающие бесплатные видеокурсы, которые помогут вам научиться правильно фотографировать. 

Контроль качества и коррекция параметров съемки

Определяем по экрану резкость, для этого увеличиваем масштаб просмотра на максимум и рассматриваем снимок на наличие следующих технических деталей:

• Случайный смаз;
• Малый ГРИП – размытие дальних очертаний объекта;
• Неправильно выставленный фокус;
• Отсутствие фокуса совсем.

Определяем правильно выставленную экспозицию по гистограмме. Вы никогда не сможете определить экспозицию на глаз по дисплею, поскольку часто он дает недостоверную информацию. Читаем гистограмму. Что это такое? Это показатель тонов яркости изображения.

Особенности чтения:

1. Чтение происходит слева направо и снизу-вверх;
2. Горизонталь показывает яркость от черного до белого;
3. Уровень яркости определяется по вертикали количеством пикселей.

Существует ли идеальная гистограмма? Да! Начало гистограммы должно быть с отступом от левого края и брать начало с нуля, а заканчиваться с отступом справа и в нулевом значении.

Удобство гистограммы неоценимо. Один взгляд на гистограмму поможет выявить все недостатки изображения. Ведь выявить и затемнить белые части снимка, которые не имеют информации о деталях – невозможно, даже в графическом редакторе.

Зум и фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум – это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель – оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР – реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) – коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

24 мм и менее – «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен  ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

35 мм – «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена  в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке. 

50 мм – «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий – угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

85-100 мм – «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме �восемьдесятпятник� очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения. 

135 мм – «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

200 мм и более – «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом – например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм — перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос – почему «мыльницы» и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Люди

Есть много способов фотографировать людей. Да, они могут позировать. Но вы также можете запечатлеть откровенные моменты. Не заставляйте себя делать что-то настолько масштабное, как портретная, уличная или свадебная фотография. Просто найдите кого-нибудь, кого сможете сфотографировать. Вам не обязательно знать, что вы делаете, просто сделайте это, и появится что-то интересное.

• Семья (ваша или друзей):
• Новорожденный
• Малыш
• Ребенок
• Подросток
• Братья и сестры
• Двойня, тройня
• Вся семья
• 3+ поколения

Если вы собираетесь с друзьями в парк, возьмите с собой камеру и настройтесь на откровенные моменты.

Интеллектуальная съемка

Такой режим присутствует в большинстве современных фотокамер и смартфонов. В чем состоит «интеллектуальность»? Современное внутрикамерное программное обеспечение умеет идентифицировать снимаемые сюжеты – распознавать лица и их части, определять скорость перемещения объектов, учитывать уровень экспозиции разных зон кадра и т.п. В результате появляется теоретическая возможность получать прямо из камеры:

• Портреты, на которых резкость глаз программно увеличена, а область в зоне оптического размытия подвергнута еще размытию программному, чтобы полностью шумы;
• Пейзаж «псевдо HDR» (имитация расширения динамического диапазона), на котором вытянуты тени и чуть приглушены яркие света;
• При одинаковом уровне освещения одинаково резкие и статичные кадры и кадры с движением – фотокамера сама проанализировала сцены и подобрала такие пары выдержка/ISO, при которых и статика и динамика были отработаны как надо

Пример «интеллектуального фото»:

Этот пейзаж был снят на iPhone с использованием штатной программы «Камера». В ней нет вообще практически никаких настроек – один сплошной интеллектуальный режим и результат на выходе получился, в общем-то неплохой

Естественно, есть к чему придраться – кому-то цвета покажутся излише ядовитыми, кто-то обратит внимание на неравномерность экспозиции неба (справа и слева от солнца небо чуть темнее чем надо). 

В ручном режиме можно получить лучший результат, но для этого нужно очень сильно постараться. А именно:

1. камеру на штатив;

2. cнимаем в RAW три снимка (а лучше пять) с шагом экспозиции в 1EV — от явно темного до явно светлого;

3. преобразуем на компьютере RAW в JPEG 16 бит на канал;

4. выполняем сведение HDR-изображения (для этого потребуется дополнительное ПО);

5. финальная обработка, сохранение.

На выходе – примерно то же самое, только но получше. Насколько получше? Здесь все решается тем, насколько ваши навыки работы в Фотошопе позволят реализовать творческое видение сюжета. И где гарантия, что ваше видение сюжета будет лучше, чем то, что дал на выходе iPhone? Вопрос риторический ?

Обязательно ли фотографировать свои работы самому?

Как правило, ответственность за воспроизведение художественной работы лежит на плечах издателя. Зачем же морочить себе голову? Ну, по нескольким причинам…

Во-первых, я считаю, что моя работа выглядит намного лучше, когда я сам настраиваю цветовой баланс и другие возможности камеры. Различные художники используют различные среды, они используют именно тот подход, который для них удобен и эффективен, не смотря на то, что используют другие. Фотограф со студии просто сделает это так, как он делает для большинства, — никакого особого подхода.

Во-вторых, это экономит время – мне и издателю. Мой издатель должен был бы отправить изображение на сканирование, потом ждать его обратно, и в итоге теряются сутки, если не больше. А сутки иногда на вес золота, особенно если дедлайн не за горами. Но, даже когда я берусь всё проворачивать сам, всё равно приношу издателю скан работы, в качестве любезности.

В-третьих, это экономит деньги. За профессиональный скан одной моей работы с меня просят до $100. Если ты продуктивный художник, то несколько работ в месяц незаметно будут съедать хорошенькую сумму. Если раскошелиться на фотооборудование, траты значительно уменьшатся и быстро окупятся.

Да, когда мне нужен скан особо крупной работы, я иду к профессионалу, но в 9 случаях из 10 мне достаточно взять в руки свой фотоаппарат.

Природа

Вам и вашей камере предстоит исследовать целый мир. И фотографировать не только то, что прямо пере вашими глазами, но и то, что скрыто под, позади или внутри.

Вы ходите каждый день прямо по поверхности земли, но все, что вы видите, имеет свой мир, который нужно исследовать. Возьмите макрообъектив, и исследуйте поверхности природного мира.

• Цветы
• Деревья, ветки, кора
• Лозы
• Листья
• Фрукты и овощи
• Коряги
• Высокая трава

Рассмотрите возможность фотографирования таких мест, как:

• Поля
• Овраги
• Речки
• Горы
• Моря.

Вы даже можете снимать под водой.

Если вы решите фотографировать цветы, не делайте просто обычных цветочных снимков. Сосредоточьтесь на лепестках, листьях, стеблях и даже спуститесь до корней. Свет необходим для жизни растений. Сфотографируйте их при суровом полуденном свете, в золотой час и поиграйте с подсветкой, чтобы создать силуэты. Взламывайте семена и орехи, чтобы исследовать их внутренний мир. Не забудьте сфотографировать их после дождя.

Затем продолжайте исследовать воду.

• Вода (разбрызгиватель, шланг)
• Дождь
• Ручей, пруд, озеро, океан
• Волны
• Лед
• Снег
• Пар

Нет необходимости ограничивать фотосъемку природы дневным светом. Когда луна яркая, это прекрасный источник света. Это особенно верно, когда пейзаж покрыт снегом, потому что он отражает свет.

Даже «земля» — достойный предмет.

• Горные породы
• Песок
• Гравий
• Почва

Если вы больше фотографируете людей, чем фотографируете природу, подумайте о том, чтобы взять с собой людей, чтобы сделать снимки. Особенно если речь идет о:

• Автомобильных дорогах
• Тропах
• Грунтовых дорогах

5 Любите людей

Если вы не любите людей, у вас вообще не получится хорошего портрета. Ведь невозможно работать с тем, что тебе не нравится, и достигать при этом удовлетворительного результата. Если вы хотите работать с людьми, ими нужно всесторонне интересоваться: узнавать, что произошло в жизни одной модели, в жизни другой. Именно в этом и состоит сущность человека — в его жизни и поступках. Именно этим люди и отличаются друг от друга. И именно это является содержанием хорошего портрета.

Анастасия Волочкова, балерина
Психологический портрет
Фото Алексей Никишин

Обратите внимание на первые и последние кадры Вашей съемки — они могут быть самыми хорошими. Вначале модель еще не начала фотографи­роваться, а в конце уже закончила

На этих кадрах она может выглядеть очень естественно.
Скажите, например: «Сейчас я сделаю несколько тестовых кадров, мне нужно настроить свет». Делайте, а сами снимайте. Может тоже получиться очень естественно. Этот кадр с Анастасией был последним на трех отснятых пленках.

Есть такие фотографы, которым люди мешают снимать – это фотографы-пейзажисты. Люди им всегда мешают снимать пейзажи и все портят. Хотя с другой стороны, я знаю много хороших людей, которые людей не любят. Но легко могут их полюбить выборочно при необходимости на два-три часа. А как же все-таки полюбить, если уж совсем не за что? Очень просто. В мультфильме про Поросенка Фунтика Вам все рассказали – у них могут быть хорошие дети, или усы.

Снимаем!

Устанавливаем штатив

Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы

Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.

Выставляем фокусное расстояние

Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.

Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.

Выставляем диафрагму

Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.

Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.

Исправляем ошибки камеры

После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.

Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.

На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».